ЭМУРУ (ЭлектроМеханический усилитель рулевого управления)

ЭМУРУ (Электро-Механический усилитель рулевого управления)

…после сборки обработать напильником… ©Мудрость русского народа

Идея установить на автомобиль ЭМУРУ (электромеханический усилитель рулевого управления) давно не давала мне покоя, но первые модели не имели регулировки по высоте рулевой колонки и это сдерживало мой порыв, т.к я привык ездить в самом нижнем положении руля. Но вот, проблема эта была решена, появились модели с регулировкой и вот передо мной (thanx to boris«s) ЭМУРУ Махачкалинского завода «АвиаАгрегат» с серийным номером 250.

 

Увеличить Увеличить Увеличить

 

Внутренний мир…     

Увеличить Увеличить Увеличить Увеличить

Внутреннее устройство электроусилителя рулевого управления 

Увеличить Увеличить Увеличить

Поразили вес и размеры и подумалось, что установить данный прибамбас будет ох как нелегко. Что оказалось недалеко от истины. Но, обо всем по порядку. Итак, установка в три этапа…

Этап I. Характеризуется большим количеством непечатных выражений.

Договорившись с Волгоградским автосервисом «Тандем» и уложив ЭМУРУ в багажник отправляюсь на установку. Сначала все шло хорошо, быстро была демонтирована штатная рулевая колонка. Далее, следуя инструкции, установлена дополнительная пластина крепления. Для этого пришлось просверлить одно дополнительное отверстие и установить на свободную штатную шпильку шестигранную стойку, идущую к комплекте. Сигналы управления электроусилителем берутся с приборной панели – это сигналы ДС и тахометра. 

Для того, что бы ЭМУРУ поместился на штатном месте необходимо отрезать правую пластиковую боковину и убрать разъем диагностики, только после этого устройство можно вообще пропихнуть на свое место. Вот тут-то и началось самое интересное – несмотря на то, что по установочным отверстиям ЭМУРУ находился в самом верхнем положении, то есть, максимально выдвинут вперед, штатный рулевой вал оказался длинным. При установке он был максимально насажен на шлицевые соединения, но все равно страшно деформировал резиновый демпфер на валу…

Сам руль выпирает из кожуха, образуя неровную большую щель. Места для крепления кожуха, похоже, не имеют ничего общего с отверстиями в кожухе. 

 

Увеличить Увеличить Увеличить Увеличить
Почти вся панель подлежит разборке Выпиливается боковой щиток панели  Вал насажен на рейку до самого конца …и на ЭУР тоже
Увеличить Увеличить Увеличить Увеличить
но несмотря на это резиновый демпфер вала страшно деформирован  Изменен угол наклона – в самом нижнем положении руля – такая картина А это кожух… крепления на ЭУР для него сделаны «от фонаря» Главный прикол – рулевая колонка ЭУР длиннее штатной на 35 мм

В довершение всего ЭМУРУ меня «добил» глюками. Он то не включался при заводке, приходилось глушить – заводить заново, то выключался. Начался этап переговоров с разработчиками, за что огромное спасибо Борису Середину, который взял на себя эту трудную задачу. Разработчики заняли позицию нашего сисадмина – «странно, у меня ничего такого нет» и посоветовали приехать – обещали во всем разобраться и грамотно установить ЭМУРУ. Такое уверенное утверждение вселяло оптимизм и я отправился в Новочеркасск…

Этап II. Приключения в Новочеркасске.

Еще до поездки, озадаченный искривлением демпфера рулевого вала, я прикупил на авторынке рулевой вал (400 руб.) и отправился к кудеснику Палычу, который укоротил его на 15 мм. Мне казалось, что такого расстояния вполне достаточно для того, что бы вернуть изуродованный демпфер в приличное состояние. Так как сил на перестановку больше не было, решено было «на всякий случай» взять его с собой, несмотря на уверенность (ничем неоправданную, кстати), что он не пригодится.

Разработчики повели себя очень активно – притащили осциллограф (отличный импортный прибор, кстати) и имитатор сигналов, необходимый для работы ЭМУРУ. Тут, надо сказать, сработал «эффект присутствия», то есть усилитель наотрез отказался «глючить» в присутствии «родителей». Но, несмотря на это, приняли решение его заменить. Они демонтировали (очень быстро – опыт) старый усилитель вместе с рулевым валом и тут-то и началось самое интересное. Визуальный анализ выявил явное несоответствие в длине рулевых колонок, инструментальный контроль с помощью линейки подтвердил наши подозрения – штатная рулевая колонка оказалась на 35 мм короче. Как устанавливалось это раньше и как получило сертификат и одобрение ВАЗа – остается загадкой.

Небольшое техническое отступление. На автомобили ВАЗ 10-го семейства с середины 2002 года устанавливаются устанавливается новая косозубая рулевая рейка, так называемая 10‑я, взамен устаревшей 8‑й. Конструктивно рейки абсолютно взаимозаменяемы, но только в комплекте с укороченным рулевым валом – т.к механизм новой, 10‑й, рейки заходит в салон (видно на фото) на пару сантиметров. То есть имеется две модификации «старая» рейка – длинный вал, «новая» рейка – короткий вал. 

В принципе, значения это не должно иметь никакого, если бы длина рулевой колонки ЭМУРУ соответствовала ВАЗовской. Разработчикам данный факт оказался совершенно неизвестен и поставил, мягко говоря, в тупик. На наши «как такое имеет место быть?» в разных вариациях звучал ответ «на ВАЗе дали все размеры, на ВАЗе утвердили..», короче «завод делал, завод знает», при этом широко разводя руками.

На моей машине стояла «новая» рейка и, соответственно, короткий вал, который для данной системы оказался слишком длинным. Очевидно, что для компенсации увеличенной длины вала было необходимо укоротить рулевой вал на 35 мм. Не дождавшись никакого определенного решения и поняв, что мы можем тут пробыть очень долго мы с Борисом махнули рукой и, взяв вал, сами бросились искать мастеров, способных укоротить вал. После этого установка не заняла никаких проблем, за исключением того, что все щели остались на своих местах, но это совсем другая история – как раз тема для 3‑го этапа.

Резюмируя результаты поездки – единственным положительным моментом оказалась замена ЭУР, все описанные «глюки» пропали, но..  новый ЭМУРУ работает совершенно по другому – скорость полного отключения с 30 км.ч поднялась почти до 60, то есть точка, когда ЭМУРУ отключается, существенно сместилась вверх. Далее, новый усилитель немного более «слаб», когда скорость нулевая, первый вариант крутился на месте немного легче. Если к первому варианту я моментально привык, работает только на месте и на черепашьей скорости, то манеру вождения с новым усилителем придется корректировать – 60 это не 30 и в поворотах поначалу пугает необычайная легкость руля, надо быть осторожнее. 

С механической же частью все вопросы остались нерешенными. Кажется естественным, что ЭМУРУ должен комплектоваться укороченным рулевым валом (в случае со «старой» рейкой, вполне возможно, подойдет «новый» рулевой вал, но не факт – нужно проверять.) или длина ЭМУРУ должна быть приведена к стандартному размеру вазовской рулевой колонки. Крепления кожуха необходимо полностью изменять и уменьшать вылет руля. Последнее, кстати, довольно удобно, я ничего не имею против того, что руль немного пододвинут, но щели…, тем более, что изменить конструкцию так, что бы все ко всему подходило, не так уж и сложно. 

Итого, в 11000 обошлась покупка ЭУР, 400 – новый рулевой вал, 300 – его двоекратное укорачивание, 900 на бензин и 500 за установку, которые взяли несмотря на то, что все доработки для установки разводка были уже сделаны и с валом, который, по-хорошему, должен быть в комплекте (как это сделано в «нивском» комплекте), приобретен и доработан нами. Разработчикам и производителям неплохо бы задуматься о потребительских свойствах устройства и переработать конструкцию так, что бы не возникало никаких проблем с установкой. 

Этап III. Подгонка по месту.

Последний этап установки. Необходимо уменьшить до минимальных размеров ущерб внешнему виду салона.

• Выровнять руль
• Убрать, по возможности, все щели и выровнять зазоры.
• Установить светодиод диагностики ЭМУРУ
• Укоротить «универсальный» питающий кабель
• починить пропавший во время монтажа электропривод замка багажника
• поменять нижний кожух руля – от него отрезали слишком много пластика
• выяснить причину появившегося скрипа
• переставить Dragon со старого вала
• придумать где и как закрепить разъем диагностики.

Третий этап начался с установки на место противоугонного комплекса Dragon. Попутно изучил его конструкцию и был ею чрезвычайно удовлетворен 🙂 Далее, сняв кожух и вооружившись тепловым пистолетом, немного «сгладил» буртик на верхней части кожуха – он мешал подвинуть кожух немного вперед, т.к. упирался в блок подрулевых переключателей. Щель стала немного меньше и ровнее, но центральное крепление немного сместилось вверх, принято решение сделать несложный переходник для крепления центральной части кожуха и изготовить пыльник на адаптер. Переходник сделан из кусочка дюрали с двумя отверстиями – через одно пластинка прикручивается к блоку переключателей, ко второму прикручивается кожух. Пыльник вырезан из старого резинового коврика для мыши :). Так как на старом кожухе рулевой колонки строго по чертежу изготовителя вырезана часть пластмассы, которую почти всю можно было бы оставить, лишь немного доработав пластины крепления, заказан новый кожух, который будет обработан уже с учетом всех нюансов и набитых шишек. 

Скрип руля самоустранился после регулировки положения блока подрулевых переключателей (я просто поставил его вертикально), так же неожиданно сам заработал электрозамок багажника. Осталось укротить «универсальную» проводку, которой с лихвой хватило бы на 2 автомобиля.

Итак, проблемы вроде бы все решены, но все время меня не покидает мысль о том, что все возникшие трудности при установке в общем-то несложно решаемы, но  все это должен сделать и предусмотреть производитель однозначно полезного и вовсе недешевого устройства. И, не боясь показаться навязчивым, еще раз замечу, что ни одной проблемы бы не возникло бы, будь вал ЭМУРУ короче на 35 мм и ориентирован в автомобиле строго по заводскому изделию. 

Диагностика. Коды самодиагностики ЭУР.

Вид разъема со стороны проводов. Смотрим на подключенный разъем с места водителя (справа от руля). Для вывода кодов самодиагностики нужно замкнуть L‑Line ( 6‑й контакт) на массу. 

1 2 3 4
8 7 6

5

1 – голубой (замок зажигания +12в)
2 – коричнево-красный (тахометр)
3 – серый (скорость автомобиля)
4 – розово-белый (контрольная лампа ЭУР)
5 – желто-черный (K‑Line)
6 – пустой (L‑Line)
7 – коричневый (масса)
8 – пустой

Коды:

11 – система исправна
12 – Отсутствие сигнала оборотов двигателя
13 – Неисправность датчика момента
14 – Неисправность двигателя ЭМУР
15 – Неисправность датчика положения ротора
17 – Неисправность бортсети авто (ниже 10В либо больше 18В)
19 – Неисправность датчика скорости автомобиля 


Приложение к инф. письму № 42 – 2005‑И

Перечень кодов неисправностей для световой сигнализации ЭМУРУ

Наименование неисправности Световой код

Неисправность датчика момента 1 длинный, 3 коротких
Неисправность электродвигателя ЭУРУ 1 длинный, 4 коротких
Неисправность датчика положения рулевого вала 1 длинный, 5 коротких
Неисправность датчика положения ротора 1 длинный, 6 коротких
Неисправность блока управления ЭУРУ 1 длинный, 8 коротких

Примечание:

 

Дополнительные материалы по теме: 

Сайт производителя

Информационное письмо ВАЗ о установке ЭМУРУ на автомобиль ВАЗ 2110 – 2112

ЭМУРУ – Устройство и диагностика (ИТЦ «Авто»)

Установка ЭМУРУ на Ниву © Владимир Селиверстов, ака Володюшка

Не совсем по теме, но тоже интересно:

Установка на ВАЗ гидроусилителя руля

 

 

0

Корзина